Канада от океана до океана на авто. Скалы, водопады, озёра и мотели

"Путешествие на автомобиле хорошо тем, что ты ни от кого не зависишь"

…После музея, у нас оставалось ещё немного светлого времени и мы поехали на каскад озёр, в долине реки Бо, на которых любили отдыхать местные жители. Тут тоже были оборудованы стоянки и стояли металлические ящики в которых можно было разводить огонь и жарить шашлыки.
В стоячих озерах, летом, когда температура воздуха подходит к плюс тридцати, все отдыхающие в них купаются, и гуляют в окрестностях. Через озёра перекинуты пешеходные мостики, с которых в воде можно увидеть стаи крупных рыб.
Идя по такой обзорной тропинке, я изредка, углублялся в лес и ел сохранившуюся ещё на веточках дикую малину, до которой я большой любитель. Это чисто русская черта - пользоваться благами дикой природы, одаривающей нас и грибами, и ягодами, и рыбой.
Но в "цивилизованных" странах, таких как Англия или Франция, аборигены не едят никаких диких ягод или трав, а всё покупают, в основном, в виде продукции выращенной на фермах, порой в очень далёких странах.
Например чернику из южной Америки можно купить в супермаркетах в Лондоне или Париже, и это никого из "местных индейцев" не удивляет. А для меня, как для русского человека, такое поведение и привычки являются проявлениями "дикости".

Прожив несколько дней в "Альпийском" хостеле, мы тронулись дальше по маршруту в сторону западного побережья, в Ванкувер.
Следующей остановкой по нашему плану, был мотель в районе городка Филдс. Из Банфа, в ту сторону протянулась замечательно живописная дорога, вдоль которой, в пол горизонта справа и слева, стояли горные, скалистые кряжи и плескались, иногда почти у обочины дороги, красивые чистые озёра с тёмно-синей, глубокой водой.
Погода постепенно переменилась и холодный воздух пришёл к горам, откуда-то с северных широт. В добавок ко всему, пошёл снег и это обрадовало мою душу сибиряка и северянина. Тёмные, низкие тучи, сыпали на землю, на лес и на озёра завивающиеся под ветром косицы снега и на вершинах гор, этот снег оседал белой, сахарной пудрой.

Через несколько часов быстрой езды, наш Джи-Пи -Эс, подсказал нам, что мы приближаемся к мотелю.
Наконец мы увидели длинное здание, протянувшееся вдоль автострады и стоящие рядом грузовики и поняли, что мы приехали. Поставив машину на стоянке, зашли внутрь и оформив своё проживание поднялись наверх, в свою комнату.
Гостиница напоминала общежитие и к тому же, здесь не было кафе или ресторана, а была столовая, в которой кормили разогретыми полуфабрикатами, а мы, за предыдущие дни путешествия от такой еды уже отвыкли - в Банфе мы готовили еду в хостеле, на кухне, где можно приготовить еду почти как дома - там было всё для этого.
Вообще, я вспоминал наше житьё в Банфе, с большим удовольствием - из окон гостиной открывался прекрасный вид на горы, комната отдыха была просторной и разукрашена деревянными поделками, и к тому же, мы жили независимо, хотя в комнате была ещё одна двухэтажная кровать - в хостелах это обычная вещь.
Тем не менее, в приёмной хостела, при регистрации, нам пообещали, что никого подселять не будут и сдержали своё слово. Кстати, в рисепшен - приёмной и в столовой, где нас кормили завтраками, работали студенты, которые устраивались сюда на время, и часто приезжали из далека, чтобы совместить работу и туризм.

Но этот мотель мне сразу не понравился - ночью, от проходящих мимо по автостраде тяжёлых грузовиков стоял постоянный шум и я не мог заснуть почти до утра.
Женщина, сидящая на регистрации была красива и грустна и позже, я узнал, что она приехала сюда из Словакии, понимает по-русски и очень здесь несчастна.
И я в душе пожалел её, потому что с её красотой, она могла бы у себя на родине работать где-нибудь в модельном деле и получать приличные деньги. А здесь она никому не нужна и от этого происходили и все другие беды.
Такое часто происходит с женщинами, в том числе из России, которые не понимают, что все проблемы сосредоточены внутри нас, вместе с нами переезжают с места на место.
Однако чем дальше от родины, тем труднее эти проблемы разрешаются и потому, я бы советовал желающим уехать на благословенный Запад, десять раз подумать, прежде чем решиться на это!

Но окрестности здесь просто замечательные. Это и Озеро Луиз, и один из самых высоких водопадов в Канаде, а может и в мире.
Мы поехали туда, и действительно, я был потрясён увиденным - с высоты около двухсот метров, вниз падала целая небольшая речка, которая к тому же, в середине падения, зацеплялась за скальный уступ, и дальше, уже водной пылью и косяками белой, пенящейся воды, водопад летел к земле - зрелище редкое по красоте, динамизму и масштабам!
Назавтра, мы с женой поехали на озеро Луиз, на котором выстроена большая гостиница той же туристической фирмы, которая выстроила и Банф-Спрингс отель.
Озеро конечно замечательное, с обрывистыми, крутыми берегами покрытыми густой тайгой, и удивительного цвета лазурной водой, которая в первую встречу вызывает чувство восторга и удивления.
И вот над этим лазурным зеркалом воды, высятся громадные серые скалы, особенно трагично выглядящие на фоне зелёного леса, начинающегося прямо на берегу озера!
А в горловине речной долины, если смотреть со стороны озера, стоит большое, многоэтажное современное здание отеля класса люкс - ведь озеро Луиз, - одно из основных достопримечательностей центральной Канады, и каждый год, в этих краях бывают сотни тысяч туристов со всего света.
В окрестностях озера стоят дремучие леса, водятся и олени, и лоси, и медведи, и множество мелкой дичи.
Скалы, здесь, возносятся к самому небу, крутыми сероватого цвета непреодолимыми стенами и кажется, что за этими скалами и земля кончается. Тут начинаешь понимать, почему горы, протянувшиеся по всей Северной Америке называются Скалистыми!
Вторую ночь, утомлённый переживаниями красоты, которую мы видели в здешних местах, спал хорошо, несмотря на шум с хайвэя, а потому, утром проснулся в бодром состоянии духа.
Простившись с грустной Элейн - так звали девушку в рисепшен, мы сели в машину облегчённо вздыхая вырулили на шоссе и помчались в сторону следующей остановки в районе городка Джаспер, где нам предстояло ночевать три ночи - всё-таки такие мотели - не самое лучшее место для остановок во время путешествий
К полудню, когда мы "пересели" с хайвэя на дорогу ведущую в Джаспер, небо нахмурилось и снова пошёл снег - с утра было теплее обычного и подумалось, что скоро погода испортится.
Так и случилось - начался такой снег, что белая пелена закрывала не только горы по сторонам от дороги, но и самоё дорогу впереди и потому приходилось сбавлять скорость.
Но временами, солнце, пробившись в щели дымной холодной облачности, вдруг заливало белеющие снегом окрестности, каким-то чудным светом, под которым природа оживала и загоралась волшебным внутренним сиянием!
Горные пики, побелённые снежной порошей, громадные гранитные скалы нависающие над лесистыми склонами, стены чудовищных размеров горных крепостей, придавала всему окружающему пейзажу,
необычайную дикость и первобытное величие.
Казалось, Бог создавал все это с намерением потрясти и удивить человека, который на фоне этой огромности смотрелся муравьём и безгласной букашкой. И всё это, вселяло в нас радостную восторженность, как во времена нашей далёкой молодости...
По дороге, мы останавливались у разного рода достопримечательностей, главными из которых конечно были водопады!

Канада - это действительно страна лесов, озёр и водопадов, причём, водопады тут на любой вкус - высокие, падающие со ста и более метров; мощные, когда большая река вдруг спрыгивает вниз с каменного уступа и с рёвом роет ямы в граните берега, орошая влажными туманами окрестности этих чудес света!
Иногда вода сверлит, казалось бы в нерушимой скале, странные, как по циркулю сделанные отверстия, через которые можно видеть следующую ступень, с которой вода с воем и рёвом уносится к подножию этих водяных обвалов!
Здесь, по настоящему понимаешь известную русскую поговорку: "Вода камень точит"
Водопад Атабаска примечателен своими масштабами - большая река с рёвом и гулом срывается вниз, с уступа, и исчезает внутри скального лабиринта. Стены этого прохода достигают высоты пятидесяти метров и зеленовато-белая вода, беснуется внутри узкого прохода, а чуть ниже водопада, мгновенно превращаясь в спокойный зеленовато-молочный залив-заводь.
И это внезапное "беснование", происходит на фоне величественной горно-скалистой панорамы, до половины склона укрытой тёмно-зелёной массой елово-соснового леса, издали напоминающий громадный природный ковёр, мягко покрывающий изломы ландшафта!
Но надо отметить и работу людей - устроителей этого зрелища, которые проложили асфальтированные тропинки вокруг, установили металлические ограждения и лесенки в опасных местах, по всему обзору водопада...

Десятого сентября.
Мы поехали на самый высокий водопад Канады - Такакоа, высота падения воды - 254 метра. По пути, видели прямо с автострады, продвижение поезда через тоннель, который находился под громадной толщей горных пород.
Длина поезда состоящего из более чем двухсот вагоном, поразила нас не меньше чем водопад. Если условно брать длину каждого вагоне за десять метров, то общая протяжённость состава была более двух километров!
Суставчатой змеёй, поезд втянулся в тоннель и когда его головной локомотив вышел с противоположной стороны, хвост ещё втягивался в гранитную норку!
К водопаду приехали около полудня. С утра шел дождь и солнца не было и потому, день превратился в ничем неограниченное время - я ещё и раньше замечал, что пасмурный день длится почти бесконечно и трудно понять "который час на дворе".
Так было и в этот раз. Мы приехали на стоянку и я долго наблюдал за вороной, которая села на автомобиль, и склонив голову, сверху, через стекло кабины пыталась рассмотреть что там внутри. На нас, она не обращала внимания, видимо, считая нас за "отсталый природный элемент" и её любопытство, было вполне сознательного свойства.
Пошли к водопаду, а когда приблизились к подножию, то чтобы увидеть каменный козырёк, с которого срывалась вниз, целая речка, надо было задирать голову так, что заболела шея. Мощная струя воды словно в невесомости застывала над гигантским обрывом и падая в бездны долины, вдруг обнаруживала неистовую силу "мягкой" воды.
В середине падения, струя ударялась о гранитный выступ и разбившись на несколько потоков, падала дальше, к подножию скалы, где за тысячелетия, выбила глубокую яму в гранитном речном ложе.
Невольно вспомнился водопад Ниагара, высота которого составляет почти в пять раз меньше, но объём и масса воды таковы, что эта стена белопенной воды воспринимается как одно из чудес света...

Назавтра, поехали на Емеральд - Изумрудное озеро. Вода в этом озере действительно изумрудного цвета, и на фоне окружающих гор поросших высокоствольным лесом и серых остроконечных скал высящихся на горизонте, эта природная драгоценность воспринимается как нечто искусственно созданное неведомой волшебной силой.
Полюбовавшись на этот феномен природы, пройдя по мосту через узкий "пролив", мы зашли в ресторан, специально сделанный из дерева светло-жёлтого цвета, чтобы не нарушать гармонию природных материалов. На улице было сыро и по осеннему прохладно, а внутри пахло жареным кофе, едой и тем же деревом.
Мы сели за столик у больших окон и заказав обед, любовались замечательной горно-таёжной панорамой, окружающей человеческое поселение. Нам принесли кусочки лосося зажаренного на оливковом масле и зелёный салат, а после мы заказали мороженное и попили горячий чай и кофе...
После обеда, прошлись по магазинчикам окружающих ресторан и купили для нашей дочери подарок, - чёрного плюшевого медвежонка, который выглядел совсем как живой.
Когда дочь, в Рождество увидела этот подарок, то она вскрикнула от восторга и удовольствия, настолько хорош и добродушен был созданный художником-ремесленником образ.
На обратном пути, заехали в Филд - посёлок неподалеку от мотеля, но там не было ничего интересного и мы поехали к себе. Вечером, совсем неплохо поужинали в буфете мотеля, и не откладывая легли спать, - погода по-прежнему была мрачной и дождливой...

Назавтра поехали в на Морен-озеро.
Уже на подъезде, увидели скальные стены взметнувшиеся от поверхности озера на сотни метров в небо. А когда выйдя из машины вышли на берег, то поразились ещё больше масштабом гор и скал окружающих красивейшее сине-зелёное озеро.
На берегу, невдалеке от воды стояли туристические деревянные бунгало с большими стеклянными окнами, открывающими вид на озеро и на отвесные скалы за ним. Так как было прохладно, то из труб этих гостиничных домиков, струйками поднимался вверх ароматный дымок - хозяева топили камины.
Мы, прошли километра два вдоль берега озера и незаметно, мелкий дождик, встретивший нас здесь, превратился в снег развеваемый ветерком то в одну, то в другую сторону. Температура была около нуля, а из-за того, что высота озера над уровнем моря около двух километров, то и снег здесь бывает чаще, чем внизу, в долинах.
Озеро, лежало перед нами, как громадный драгоценный камень в оправе серых скал и любуясь этой красотой, мы дали себе слово, когда-нибудь ещё раз побывать в этих местах и пожить, хотя бы несколько дней в этих замечательных прибрежных домиках-гостиницах!
Когда уже ехали вниз, в долину, то снег бил нам прямо в ветровое стекло и мы невольно вспомнили, что когда прилетели в Канаду, пару недель назад, то в Торонто нас встретила жара в плюс тридцать градусов.
Совсем забыл - в магазинчике на Моренном озере, мы купили себе алюминиевые кружки с карабинчиком вместо ручки. То есть можно пристёгивать кружку к рюкзаку и всегда иметь её под рукой, а так как мы с женой завзятые туристы, то нам такой вариант кружек понравился.
Тут же в магазине познакомились с продавщицей, девушкой-англичанкой из Бирмингема - она в этом году закончила университет и решила попутешествовать. Так она оказалась в Канаде на этом замечательном озере, а пожить здесь, думаю, хотел бы каждый нормальный турист.
Конечно жизнь здесь достаточно дорогое удовольствие - номер в домике на берегу стоит в районе шестисот долларов за ночь, в то время, как наш номер в мотеле, на двоих стоит сто тридцать три доллара...

Ещё одна особенность скалистых гор - это вечные льды на горах и ледники толщиной в десятки, а иногда и сотни метров, видны во многих скальных ущельях.
Но особенно велик, ледник в горных районах Северной Колумбии, прикрывший как щитом вершины целого хребта, и языками спускающийся почти к самой автостраде.
Здесь сделали целый "ледниковый центр" из которого организуют поездки на ледник, на специально сконструированных автобусах. По леднику сделана дорога по которой к перевалу возят на этих автобусах-вездеходах, туристов.
Когда мы туда приехали, то в центре была слишком большая очередь желающих побывать на леднике и потому, мы с Су прошли пешком к ограждению вокруг одного из ближних "языков" ледника.
От такой массы льда веяло холодом и мы постояли у ограждения наблюдая, как вдалеке, очередной автобус с туристами, медленно катил по плоской, подтаивающей ледяной поверхности.
Ледник с каждым годом отступает, поднимаясь всё выше и оставляет после себя так называемые морены, - остатки размолотых ледником скал, в форме небольших булыжников и щебня.
Экологи, как всегда, преувеличивают опасность такого уменьшения ледяной поверхности и говорят, что с уменьшением массы льда, уменьшается база для окрестных рек, берущих своё начало из под этих больших ледников.
Но думаю, что такое интенсивное таяние - всего лишь очередное цикличное потепление, которое через время может смениться очередным похолоданием.
В природе, температурные циклы - это данность...
Ледник в Северной Колумбии, мы осматривали двигаясь по дороге в сторону города Джаспер.
Уже в конце переезда, с нами случился конфуз. Джи-Пи-Эс в ответ на запрос по местонахождению города Джаспер, где рассчитывали найти нашу очередную гостиницу, металлическим голосом сказал, что от города, наш Маунт-Робсон Лодж, находится в ста километрах, дальше по шоссе.
Время было уже под вечер и мы заторопились, чтобы засветло доехать до ночёвки.
В полпути к хостелу, мы пересекли часовой пояс и перевели часы на час назад.
Рассуждая о причудах времени, мы чуть не проехали наш отворот на Лодж, но хорошо, что у Су острое зрение и она успела мельком прочитать небольшую вывеску на обочине, уже проехав отворот.
Развернувшись, мы въехали на лесную поляну неподалеку от автотрассы - на ней стояли несколько деревянных домиков и в одном из них, после оформления документов и поселились.
Мы заказали этот домик из Лондона, по интернету и удивились, как быстро всё оформилось и нам выдали ключи от нашего дома.
Красота и уют этого деревянного жилища приятно поразили нас.
После мотеля под Филдсом, который напоминал общежитие, этот домик показался просто маленьким дворцом - нутри всё было вычищено до блеска, а лакированные стены и даже потолок отливали золотом. Здесь была и кухня, и душевая комната с ванной, а у дальней стены стояла большая кровать, напротив окна, в которое можно было видеть синие сумерки над заснеженными высокими горами.
Мы были очарованы таким комфортом и уютным "личным" пространством...
После вкусного ужина приготовленного Су как дома, я сидел за столом, смотрел в окно и вспоминал уже увиденное и оставшееся позади, в нашем путешествии.
И ещё раз вспомнил посещение музея индейцев, в Банфе - сделан он был в форме торгового поста времён освоения Дикого Запада, в виде деревянной бревенчатой крепости и войдя туда, мы почувствовали себя попавшими в мир реальной жизни американских индейцев.
Многофигурные инсталляции, включающие лошадей, вигвамы и очаги, показывали был и жизнь индейцев, существовавший сто пятьдесят - двести лет назад. Оружие, одежды, традиции - всё было здесь представлено. Был даже вигвам в натуральную величину, с очагом внутри и семейством индейцев, живущих в нём.
Были в этом музее и живые индейцы. Один подошёл к нам и представился. Это был мужчина лет пятидесяти пяти, с длинными чёрными волосами на голове, с тёмными, почти чёрными глазами и улыбчивым лицом.
Мы разговорились, я представился и сказал, что родился в Сибири и часто бываю в горах, где живут буряты так похожие на индейцев...
Наш новый знакомый рассказал, что родился в здешней резервации и в шесть лет его забрали из семьи и отправили в интернат, где он и закончил школу.
Потом были случайные работы и разгульная жизнь, закончившаяся алкоголизмом, но недавно он вылечился и сейчас совсем не пьёт.
Закончив свой короткий рассказ, индеец взял лук с подключённым к тетиве динамиком и ударяя по этой импровизированной струне проиграл несколько музыкальных фраз.
В конце этого короткого знакомства, мы обменялись интернет - адресами и простились. Надеюсь, что в будущем мы сможем связаться по мировой сети с этим замечательным человеком!
И ещё я вспомнил, что вчера и сегодня, на горах мы видели много диких животных.
Когда обедали на одной из автостоянок, расположенных вдоль трассы, то на противоположном склоне, на крутых зелёных полянах-луговинах видели стадо большерогих овец ярко рыжего окраса, с белыми "зеркалами" на заду.
Их толстые рога закручивались в полтора оборота.
Они паслись в нескольких сотнях метров от дороги, на высоте метров в двести и потому в бинокль были видны отлично. Яркие - почтим оранжевые по цвету, они передвигались по луговине на своих крепких ногах и совсем не обращали внимания на машины, вереницей движущихся по автостраде. Стадо было числом в пятнадцать-двадцать особей.
Эти горные животные удивительно сильны и грациозны и потому привлекают к себе внимание, а я, отправляясь в Канаду и мечтать не мог, что встречу их так близко и в естественной обстановке - до этого, я видел их только в кино...
Чуть позже, остановившись на какое-то время, прямо с дороги почти на отвесной скале, вздымающейся рядом, наблюдали, за передвижениями на этой головокружительной высоте белого козла, с длинной "бородой" и небольшими острыми рожками.
Прежде, я видел это удивительное животное только на фотографиях и мечтал найти его в горах Сибири.
И вот теперь, моя мечта сбылась и я воочию наблюдал этого горного козла, в его естественном состоянии, за десять тысяч километров от Саянских гор, в Скалистых горах Канады!

...Проснувшись в нашем новом жилище, мы приготавливая завтрак то и дело выглядывали в окно - из нашего домика, открывался вид на заснеженные пики горы Робсон - самой высокой вершины в Канаде, и на фоне синего неба эти белые огромные пики, производили незабываемое впечатление!
Мы по детски радовались, тому, что нам повезло с очередной гостиницей - ведь когда мы её заказывали по интернету, то конечно не знали о таком удачном местоположении, нашего будущего "отеля".
После завтрака, решили съездить в ближайший посёлок, за продуктами и найдя интернет связаться с детьми в Англии.
Когда мы ехали в посёлок Вейлмаунт, то по дороге видели оленя перебежавшего автостраду прямо перед нашей машиной - это была матка длиннохвостого оленя, она перескочила дорогу и скрылась в лесу.
А я подумал, что Канада - это ещё и страна непуганых зверей - ведь в нашем путешествии, мы уже видели и вапити - канадский подвид благородного оленя, и большерогих горных баранов, и белого горного козла...

Вейломаунт - небольшой лесной посёлок на автостраде, с заметным центром, в котором стоят магазины, аптека и даже краеведческим музеем, где выставлены крупные рога вапити и лося, а также большая шкура чёрного медведя, с головой и открытой зубастой пастью.
Есть и библиотека, выстроенная лет сорок назад из толстенных ошкуренных брёвен. Здесь, с любезного разрешения библиотекаря, мы связались по интернету с Лондоном и передали наше нынешнее местонахождение и новости нашего путешествия детям.
В магазине было много разнообразных свежих продуктов, но по американской привычке, для удобства покупателей, соки, молоко и прочие жидкости были упакованы в большие ёмкости, до трёх-пяти литров вместимостью.
Закупив всё необходимое, мы поехали посмотреть очередные водопады на реке Фрезер и были в очередной раз восхищены, пробивной силой "мягкой" воды.
Часто, за долгие годы борьбы, она пропиливает и сверлит такие твёрдые и толстые скалы, которые могут прорезать только самые мощные современные буровые установки.
Один водопад, в котором река Фрезер спрыгивает с семиметрового обрыва, напоминает Ниагару, в миниатюре. Всё это производит неизгладимое впечатление своей масштабной мощью и силой!
Побывали мы и в туристическом визит-центре Маунт Робсон, который поражает ухоженностью и благоустройством.
Много специальных магазинчиков и конечно ресторан с кафе, где туристы могут отдохнуть, поесть и выпить...
В специальном холле, посмотрели на макет самой высокой горы канадских Рокиес – Скалистых гор, но в натуре, впечатление от этой вершины намного сильней и эмоциональней.
Её высота около четырёх тысяч метров и похожа она на громадный храм с круглой крышей. Снег лежит на вершине круглый год и взобраться туда, представляется трудной задачей.
От визит-центра, мы отправились на прогулку, в окрестности, по направлению к очередному водопаду на реке Фрезер, а потом прошли вдоль берега, любуясь на лесистые горы окружающие реку со всех сторон.
В одном месте, мы осмотрели остатки строений бывшего посёлка строителей железной дороги, которая проходит через лес, на противоположном берегу - со строительством этих железных дорог, связано промышленное и экономическое развитие Канады.
В этом гигантском строительстве участвовали сотни тысяч переселенцев из всех частей света и стиль жизни этих героев освоения канадских дебрей, во многом напомнил мне строительство Байкало-Амурской магистрали, где и мне удалось пожить и поработать техником в сейсмологическом отряде!
В конце прогулки, мы увидели на противоположном берегу движущийся поезд, который показался нам бесконечным. Он двигался медленно, но локомотивы тянули столько вагонов, что когда голова состава скрывалась за очередной горой, хвост был ещё хорошо виден.
Приехав "домой", мы перед ужином погуляли и осмотрели кемпинг Маунт Лодж, состоящий из нескольких отдельно и довольно далеко стоящих друг от друга домиков, таких же, как наш.
На берегу реки, была устроена стоянка для караванов и там, мы видели несколько рыбаков, стоящих на берегу с удочками.
Место для рыбалки прекрасное и то, что это находится в лесу, где можно развести костёр и рядом с большой рекой сварить свежую уху, придаёт всему особую прелесть.
На следующий день, после завтрака, решили совершить небольшой подъём в сторону вершины Робсон и поехали в уже знакомый визит-центр.
Не останавливаясь, проехали центр и оставили машину, на стоянке, у начала маршрута подъёма на гору Робсон.
Особенность нашего похода, была в том, что вдоль подъездной дороги, рабочие пилили "угрожающие" деревья, и движение до стоянки, было закрыто на весь день, то есть до пяти часов вечера.
А мы начали поход в сторону вершины, часов в десять утра и поэтому, весь день надо было провести на маршруте.
Длина его, до верхнего озера Берг, была двадцать два километра, но мы решили идти только до озера Кинни, до которого было семь километров и куда можно было сходить за один день.
Надо заметить, что ещё лет десять назад, пройти за день сорок-пятьдесят километров для нас, была задача вполне выполнимая…

2006 год. Лондон. Владимир Кабаков


Остальные произведения Владимира Кабакова можно прочитать на сайте «Русский Альбион»: http://www.russian-albion.com/ru/vladimir-kabakov/ или в литературно-историческом журнале "Что есть Истина?": http://istina.russian-albion.com/ru/jurnal